«Женщина, которая правила без парламента дольше, чем любой министр. Женщина, которая принимала четыреста решений в год, и решения, ее имели силу закона за пределами нашей страны», — это портрет Шанель глазами ее современницы и верной клиентки, княгини Бибеско.
Биография Габриэль Бонер (Коко) Шанель начиналась вполне банально модного дома Chanel. Родилась в 1883 году в семье бродячих ярмарочных торговцев. Мать умерла, когда маленькой Габриэль было шесть лет, а отец отдал ее на воспитание бабушке, и с этого момента дочь больше его не видела. Затем монастырский приют, роман с офицером провинциального гарнизона в Муле не, галантерейная лавка в Париже в 1909 году и, наконец, магазин в модном курортном городе Довиле — летней столице Франции, а в 1920 году — в Париже на улице Камбон.
Все действительно, казалось бы, обычным, если бы не одно, но: всю правду о жизни Шанель никто никогда не знал. Она каждый раз лгала, рассказывая свою биографию, и сама начинала верить своим фантазиям. Собственно, ключ к пониманию творчества и стиля Шанель, и масштаба ее вклада в историю одежды лежит именно в ее биографии.
Она стала модельером, сама, едва ли желая того. Шанель была одержима стремлением стать богатой и независимой, и Haute Couture стал для нее тем способом, благодаря которому она добилась всего этого.
Начало 19 века
Когда в начале 10-х годов Шанель стала появляться на скачках в Довиле, она тут же привлекла внимание аристократической публики. Строгость ее костюма из джерси и маленькая, почти мужская шляпка смотрелись вызывающе на фоне ярких и перегруженных эдвардианских туалетов, и шляп-тортов аристократок и дам полусвета.
Как настоящий художник своего времени (хотя Шанель повторяла, что она лишь ремесленник) она поняла, что эпатаж — лучшая самореклама. Простота, сдержанность, почти аскетичность ее туалета и необычность ткани, которая традиционно считалась мужской, вызовет если не скандал, то большое любопытство. К тому же, прославившись своим острым языком и экстравагантностью, Шанель брала с богатых дам деньги только за то, что те приходили в ее магазин померить шляпы, а на самом деле — поглазеть на нее.
Габриэль Шанель в первую очередь создавала одежду для себя. По одной из ее версий платье из джерси было придумано ею так: «Однажды я надела мужской свитер, просто так, потому что мне стало холодно. Это случилось в Довиле. Подвязала его платком на талии… Никто не заметил, что на мне свитер».
В чем же суть стиля Шанель? Великая Мадемуазель изобрела твидовый костюм, который до сих пор поражает своей универсальностью и неизменностью. Этот костюм, придуманный Коко Шанель в первую очередь для себя, вселял в нее уверенность в собственной независимости. Пытаясь всячески порвать со своим прошлым, забыть о происхождении, она создала вещи, обладающие той вальяжностью и свободой, которые до этого были свойственны мужскому костюму: простота материала, облагороженная элегантным кроем, контрастировала с платьями содержанок, участи которых она так хотела избежать.
Свитера, брюки, платья из джерси, шляпки, похожие на мужской котелок, строгие блузки, а также используемые ткани действительно напоминали мужские формы одежды и ее элементы, но Шанель, обладая природным даром носить платья, лишила эти предметы всякой двусмысленности, сделав их невероятно женственными и стильными.
С другой стороны, костюм Шанель обладал качеством, которое помогло ему завоевать весь мир — демократичностью. Из-за простоты кроя и форм его можно было легко копировать, что и делали женщины среднего класса Европы и Америки, рядовые модистки и мелкие ателье. Это стало главной победой Шанель. Именно поэтому, несмотря на то, что имя Шанель стало символом Франции, признание к ней пришло из США. В 1916 году, спустя три года после открытия магазина в Довиле, американский «Harpers Bazaar» опубликовал ее первую модель, в то время как французские редакторы сподвиглись на это только в начале 1920-х. И в 1954 году, в час ее возвращения в моду после пятнадцати лет молчания, успех вновь пришел из Америки. Там уже сложилась индустрия одежды, модели ставились на поток и выпускались большими партиями. Простота костюма Шанель давала возможность для его серийного производства.
Создательница целого стиля в одежде и жизни, она не жаловалась на плагиат, считая его высшим проявлением признания ее заслуг. Особенной вехой в творчестве Шанель стали ее ювелирные украшения. Добившись всего, она могла позволить себе роскошь говорить о том, что ей наплевать на драгоценности. Для нее ценность украшений состояла не в дороговизне камней, а в умении сочетать их. «Состояния, которые ничего не стоят», — так говорила она о своей бижутерии. Она легко соединяла в одной броши или знаменитом браслете-манжете искусственные и драгоценные камни, обращая основное внимание на их сочетание и получающийся орнамент. Такими вещами женщина могла украшать себя в изобилии, без всякого налета хвастовства и дурного вкуса. В сущности, это были безделушки, которые могли позволить себе многие. Эта бижутерия явилась своего рода отражением натуры самой Шанель, в которой фантазия и реальность были неразделимы, подобно тому, как в ее украшениях сочетались драгоценные камни и стекляшки.
Шанель оказалась и первым дизайнером, выпустившим духи под своей маркой (не секрет, что модные Дома живут в основном за счет продажи парфюмерии, косметики и аксессуаров). Легендарные «Chanel № 5», появившиеся в 1925 году и состоявшие из 80 компонентов, стали невиданным до той поры экспериментом, поскольку чаще духи того времени просто повторяли те или иные цветочные запахи. Духи Chanel позволяют приобщиться к ее стилю тем, кто не имеет возможности покупать одежду знаменитой марки.
С 1983 года Дом Chanel, оказавшийся в некотором застое после смерти Великой Мадемуазель в 1971 году, возглавил в качестве креативного директора Карл Лагерфельд. Уже несколько лет он создавал коллекции для итальянского Дома Fendy и французского Chloe. С первого момента и до сих пор его национальность (Карл Лагерфельд — выходец из богатой немецкой семьи) и творчество вызывают нарекания со стороны патриотично настроенных французов, и все же Лагерфельд угадал перспективы развития стиля Chanel. Дом, по словам дизайнера, был подобен спящей красавице, которую нужно было пробудить ото сна.
Развитие модного дома в восьмидесятые и сегодня
В сущности, изобретения Шанель довольно элегантны, но несколько скучны. Карл Лагерфельд понял, что постоянно реанимировать знаменитый костюм, придуманный Коко Шанель, невозможно. Обратившись к фирменным аксессуарам Шанель, таким как маленькие шляпки, стеганые сумки, золотые цепи с пропущенными через звенья кожаными ремешками, туфли с черными носами, каскады искусственного жемчуга, браслеты-манжеты, броши — цветы камелии, он с ловкостью фокусника жонглирует этими «элементами» — как называет их сам маэстро — и создает вариант стиля Chanel конца XX — начала XXI века.
Сегодня стиль Chanel — это своего рода ассамбляж или коллаж, наподобие произведений искусства эпохи постмодернизма, в котором артистической рукой Кайзера Карла спонтанно перемешивается несовместимое: твидовый жакет и джинсы, военные ботинки и каскады жемчуга, буклированные лифчики, пародирующие знаменитые жакеты, и мотоциклетные куртки, пластик и цветы камелии.
При этом Лагерфельд сохраняет суть стиля Великой Мадемуазель — практичность, естественность, легкость в носке и современность. Универсальность стиля однажды была подчеркнута Лагерфельдом следующим образом: по подиуму шли две манекенщицы, одетые в одинаковые костюмы Chanel. При этом одна была в шляпке, туфлях на шпильках и с дамской сумкой, а ее шею, руки и пояс украшали каскады жемчуга и цепей. На другой были панама, кроссовки и белая футболка, надетая под жакет. В обоих случаях традиционный костюм выглядел по-разному, но всякий раз уместно.
С другой стороны, умело заигрывая со средствами массовой информации и действуя на грани собственной харизмы и традиций Дома, Великий Карл пошел на те реформы, на которые едва ли решилась бы основательница Дома. В частности, он ввел в набор «элементов» мини-юбку. Сама Габриэль Шанель едва ли позволила бы себе это, искренне считая колени одним из самых некрасивых мест женщины.
Несмотря на всю кажущуюся рискованность творчества Карла Лагерфельда, вещи Дома Chanel до сих пор остаются самыми дорогими и покупаемыми в мире. Цены на одежду с грифом Chanel действительно очень высоки (шерстяной костюм стоит примерно 3 тысячи долларов, платье Haute Couture — 30 тысяч), но коллекции распродаются на 90%. Это позволяет Дому, теперь уже одному из немногих, оставаться полностью независимым.
