Реставрация французской монархии в 1815 году повлекла за собой возрождение европейского консерватизма. Мода не только отражала возврат политики к прошлому, вызывая в памяти далекую эпоху Возрождения, но и стала непосредственным выражением художественного направления романтизма. Мифические шотландские высокогорья, воспетые в романе Вальтера Скотта Уэверли, или Шестьдесят лет назад (1814-31), и кельтские фестивали служили особым источником вдохновения.
Наряды эпохи романтизма (1770-1840) провели четкую грань между мужчиной и женщиной. Мужчинам был уготован щегольской костюм в военном стиле, тогда как женские наряды подчеркивали хрупкость, тонкую талию и тяжелую грудь владелицы. Прямой фасон юбки в стиле ампир был постепенно вытеснен трапециевидным силуэтом, впервые появившимся в 1820-е гг., с косыми декоративными полосками на ткани для придания силуэту объема. В 1830-е гг. юбки стали более широкими, а в конце эпохи романтизма многослойные нижние юбки придавали красивую форму отделанной юбке. Под платье ниже талии для придания фигуре пышности одевали турнюр. Юбки того периода отличались особой декоративностью кромки, а сам край юбок балансировал между стопой полом.
В 1825-1830 гг. ампирный силуэт сменился естественными линиями. В связи с этим корсет стал длиннее. Изначально он был сделан из китового уса и тесьмы, со шнуровкой сзади и массивной планшеткой из слоновой кости или дерева спереди. Позднее в моду вошла более узкая талия, в связи с чем снова возникла необходимость в жестких корсетах. Спереди остроконечный корсаж 1840-х гг. был закреплен китовым усом для создания «баскской» талии. Такой каркас являлся основой женского платья, символом благопристойности. Как и в эпоху ампир, платья периода романтизма зачастую были цельнокроеными: лиф был пришит к юбке, а застежки находились сзади. Из тканей популярностью пользовались органза, шелк и тартановый плед. Последний идеально подходил для езды в экипаже и для повседневных выходов.
Вырез той эпохи были круглым, V-образным или «бато». Такой вырез присутствовал на вечерних платьях с короткими рукавами либо на дневных платьях с длинными рукавами. С 1830 г. в моду вошли более широкие плечи, поскольку они визуально «сужали» талию (напротив). Воротники дневных платьев иногда украшались оборками либо к вырезу «бато» добавлялись рюши для расширения силуэта на уровне плеч. Такой контраст в ширине плеч и затянутой талии подчеркивали объемные рукава. Средневековые рукава «а ля мамелюк», характерные для платьев ампир, в 1830 году заменили рукава gigot d’agneau, зауженные книзу. На предплечье образовывался «шар» из ткани, а верхняя часть рукава держалась за счет кринолина, привязанного к плечу. Зачастую рукава обрезали, демонстрируя нижнюю ткань контрастного оттенка. В моде были яркие цвета. Открытые плечи прикрывались большим кружевным или льняным воротником — пелериной. Кружевные и кашемировые шали сохраняли тепло, а шотландский город Пейсли стал центром ткачества популярных шалей в индийском стиле. Мантии, жакетки и мантильи имели разную длину и часто шились из того же материала, что и основное платье. К ним прилагались меховой боа и муфта. Другие аксессуары включали выпуклый пояс из похожей ткани, который подчеркивал тонкую талию. Застежки иногда покрывались эмалью или вырезались из перламутра. К поясу подвешивался ридикюль (справа), лорнет и золотые часы на цепочке. Благодаря этому девушки могли носить в руках зонтик от солнца, отороченный кружевом. Дамская шляпа с полями козырьком плотно облегала голову и завязывалась под подбородком. Примерно в 1830 году в моду вошла прическа à la chinoise, пучок с локонами по бокам. Как правило, волосы разделяли в центре на пробор, оставляя по бокам завитки, которые завязывались сзади в узелок
