Италия всегда являлась синонимом стиля и dolce vita, а после войны стала всемирным центром моды. В этот период, известный как Реконструкция, страна с финансовой помощью Соединенных Штатов пережила промышленную реорганизацию. Ключевую роль в таком восстановлении сыграл План Маршала. Попытка расширения послевоенной торговли обеспечивала поступление капитала и сырья на текстильные фабрики на севере страны, славившиеся своими древними ремесленными традициями. Это в свою очередь позволяло небольшим семейным компаниям, которые составляли значительный сегмент итальянской мануфактуры, продолжать свое расширение.
Закрепление за Италией роли источника инновационного дизайна стало возможным при помощи итальянского правительства и рекламы итальянского производства. Так на мировую арену вышли имена Гуччо Гуччи, Сальваторе Феррагамо и Эмилио Пуччи. В 1951 году в попытке дистанцировать итальянскую моду от влияния Парижа Джованни Баттиста Джорджини организовал первый коллективный показ коллекций итальянских дизайнеров с присутствием представителей международной прессы. Успех мероприятия был настолько ошеломляющим, что в 1952 году показ был перенесен в Белый зал Палаццо Питти. Так был задан тон последующему десятилетию, на протяжении которого Флоренция, а затем и Милан стали столицами модной индустрии наряду с Парижем, Нью-Йорком и Лондоном.
Туризм и кино
После войны Италия стала источником повышенного интереса со стороны нового поколения туристов. Подобные путешествия стали простой задачей благодаря появлению реактивных самолетов. Немалую роль сыграли и фильмы, например, Три монеты в фонтане (1954), в которых была воссоздана романтическая атмосфера стран Европы. Представители мировой элиты приезжали за покупками в Рим и Флоренцию, привлеченные небрежной элегантностью «курортных изделий» в противовес более формальным нарядам из Парижа, звезда которого после смерти Кристиана Диора почти закатилась. Эмилио Пуччи выпускал готовую одежду для отдыха, которая отвечала всем современным требованиям к простоте и комфорту, ярким расцветкам и принтам (справа), а также создавал одежду элитарного класса. В 1960 году дизайнер создал, эластичную ткань из смеси джерси и синтетической ткани, одежда из которой обладала особой эластичностью и выгодно подчеркивала фигуру. В 1960-е гг. он выпускал одежду из легких материалов с калейдоскопическими, разноцветными психоделическими рисунками, включая брюки капри и свободные футболки, которые носили законодатели моды, такие как Джеки Кеннеди и Мэрилин Монро. Взаимосвязь кино и моды оставалась ключевой в развитии итальянской киноиндустрии, базировавшейся в Риме. На фоне ошеломительного успеха свадебного платья голливудской звезды Линды Кристиан, сочетавшейся браком с Тайроном Пауэром в 1949 году, сестры Фонтана (Зоя, Миколь, Джованна) создавали роскошные вечерние наряды, привлекавшие целый сонм голливудских кинозвезд и местных знаменитостей, включая Джину Лоллобриджиду и Софи Лорен. Сочетая традиционные ценности от кутюр с итальянской чувственностью, сестры Фонтана явились авторами нарядов для Авы Гарднер в фильме Босоногая графиня (1954).
Итальянский обувных дел мастер, «одевающий звезд», Сальваторе Феррагамо вначале добился успеха в Калифорнии, где выпускал обувь для голливудских знаменитостей. В этот период он изучал анатомию в Университете Южной Калифорнии, а затем применил полученные технические и эргономические познания в обувной промышленности. Вернувшись в Италию в 1927 году, он открыл свое дело во Флоренции, в центре итальянской кожаной промышленности. Именно здесь были созданы его знаменитые туфли, в том числе шпильки. В качестве опоры для каблука был использован длинный стальной стержень-стилет, напоминающий оружие сицилийских гангстеров. Такая обувь стала апофеозом послевоенной женственности, особенно в сочетании с расклешенными юбками и силуэтом в форме песочных часов 1950-х гг. или прямым силуэтом платья-футляра. Благодаря вставке алюминиевого стержня, пластмассовый каблук стал более прочным, достигнув беспрецедентной высоты и тонкости. Феррагамо сочетал шпильки с узким носком, и такой дизайн остроносых туфель стал символом послевоенного итальянского стиля. Мужская одежда в итальянском стиле отличалась упрощенным элегантным покроем. «Континентальный покрой» костюмов римской компании, в корне изменивший традиционный стиль костюмов лондонских мастеров с Сэвил Роу, пришелся по вкусу американцам, включая киноактеров Кэри Гранта и Кларка Гейбла, и вызвал интерес у лондонской молодежи.
